Обойти вниманием эту статью я не могла. Может потому, что сама из тех мест: зангезурская. Там мне каждый камень… нет, не знаком — любим. Сейчас этому краю высоких гор, быстрых рек и глубоких ущелий вернули его историческое название — Сюник. Люди здесь, как и в Арцахе, под стать природе: сильны духом, неугомонные и неукрoтимые. 
Не потому ли некогда решились построить Татевский монастырь над самой пропастью: глянешь вниз – аж дух захватывает. Красота неимоверная! Как не посоветовать при случае взглянуть на нее! Но приглянувшаяся мне статья — не о Татеве — о нём стоит отдельно рассказывать- а о ….
Сайт yerevan.ru Текст Нунэ Мелкумян, Фото Айка Мелконяна
Путь из Еревана в Сюник, или, как называют этот регион в народе, Зангезур, проходит через жаркое лето в долинах, осень на бесконечном серпантине и снежную зиму на перевалах. И уже только поэтому, а может, невзирая на это, однажды сюда приехав, понимаешь, что не можешь не вернуться.
По дороге к Тасскому перевалу скалы образуют природную арку над основной магистралью. Она похожа на портал, через который из старого привычного мира попадаешь в самое сердце удивительного края Зангезур.
Еще через пару километров на освещенной солнцем поляне находится старинная церковь Бхено Нораванк. Когда-то со всего Зангезура сюда приходили молиться и исцеляться. Сегодня от Бхено Нораванка осталась лишь одна постройка. Эта небольшая церквушка у обрыва напоминает старинную картину в обрамлении черных, причудливо изогнутых ветвей деревьев. Ниже на склоне — древние развалины.
Историк Степанос Орбелян писал, что церковь была воздвигнута в 936 году неким священником Степаносом, который скончался в 970-м и был похоронен у ее стен.
Серую базальтовую плиту с высеченным ликом Христа рассекла трещина времени. Я понюхала камень. Он пахнул церковью и солнцем. Не покидало ощущение, что Бхено Нораванк решила укрыться здесь от мирских глаз. Казалось, в один прекрасный день она просто пришла на эту поляну в поисках тишины и покоя. Пришла и осталась.
Сейчас единственными живыми существами, беспрестанно спешащими к церкви, являются многочисленные ящерицы. Они снуют по витиеватым орнаментам стен. Здесь не тепло, не холодно, здесь не слышен шум ветра, нет следов людей. По ночам в мистической тишине вокруг церкви оживают старые, покрытые мхом камни – сидящая девушка, старуха с посохом… И если прийти сюда на следующий день, камни наверняка не будут лежать на прежних местах. Ведь каждая ночь — новая легенда. Поляна Бхено Нораванка вне времени, вне людей и поколений. Она и ее обитатели живут сами по себе. И только ящерицы все скользят и скользят в поисках солнца по неповторимым узорам.
Сворачиваем с основной дороги. Изумрудно зеленые луга, густо-синее небо и два огромных черных дерева — ворота в одну из старейших деревень Сюника Бардзраван (Ерицатумб).
Ццахачский водопад в окрестностях церкви Сурб Минас
Он никогда не был многолюдным.Прямо у обрыва – заброшенная полуразрушенная церквушка Святой Рипсимэ. Пожилые бардзраванцы рассказывают, что она получила название в честь женщины, благодаря которой были построены церкви в Бардзраване и близлежащих деревнях.
Церковь Святой Рипсимэ в Бардзраване
На противоположной стороне с зеленых гор в ярко-синее небо поднимается туман. С этим ущельем, с этими горами связана большая часть бардзраванского фольклора. Например, такая история: много лет назад с самого края обрыва свалился четырехлетний Вазген. Но когда выяснилось, что мальчик не только остался жив, но и отделался всего лишь парой царапин, вся деревня облегчённо вздохнула и прозвала «героя» Юрием Гагариным. Юрий-Вазген оставил после себя 9 сыновей, каждого из которых до сих пор величают исключительно «сыном того Гагарина».
Алидзор с невероятной точностью соответствует образу старинной армянской деревни, родины предков большинства из нас. Небольшие каменные дома с традиционной для Армении кладкой выстроены каскадом — крыша нижнего является одновременно полом и двором верхнего
От церкви Святой Рипсимэ вниз по склону горы вьется серпантин. С внушительным камнем, преграждающим путь, связана еще одна легенда Барздравана. Однажды женщина шла к источнику за водой. В пути на нее напал медведь. Она упала и притворилась мертвой. Зверь схватил лапами огромный камень и уже собирался придавить им женщину, но той уже и след простыл. А камень так и остался лежать там и с тех пор носит название «медвежий».
Пять километров пути, и перед вами — совершенно потустороннее зрелище. Церковь Cвятого Минаса летом, наверное, невозможно разглядеть за густой растительностью.
Стоит окруженная огромными валунами, как охранниками, и возникает ощущение, что они здесь с начала времен. До них был разве что Большой взрыв. Церковь воздвигнута в XVII веке. Говорят, раньше здесь был большой бассейн, вода которого обладала чудесными свойствами: исцеляла детей от болезней, женщин — от бесплодия.
Вид на церковь в Алидзоре
На другой стороне ущелья реки Воротан уютно расположилась деревня Алидзор. Сегодня, благодаря открытию канатной дороги к Татевскому монастырю, налажена и инфраструктура этих деревень.
Старый Алидзор с первого же взгляда кажется родным. Очевидно, у каждого из нас есть генетическая память. Алидзор с невероятной точностью соответствует образу старинной армянской деревни, родины предков большинства из нас. Небольшие каменные дома с традиционной для Армении кладкой выстроены каскадом — крыша нижнего является одновременно полом и двором верхнего.
Чаще всего в каждом доме только одна комната. Стены кое-где трепетно оберегают остатки былого уюта — побелку известью. В аккуратных углублениях — обломки глиняной посуды, остатки свечей. Еще пара секунд, и чудится, что воздух наполнился ароматом традиционных армянских блюд, а мимо прошла невысокая женщина с длинными черными волосами. Она оставила где-то в углу веретено и направилась на улицу — кормить кур и звать детей. Эти непоседы вечно куда-то пропадают!
Дорога в Алидзор как десять поворотов серпантинов назад, в прошлое
Она вышла. В доме снова опустело. В старом Алидзоре реальности не существует, и уж тем более сложно к ней возвращаться. Узенькие извилистые улицы мимо садов, мимо домов ведут к самому центру, к площади перед церковью. В резервуарах с водой для скота отражаются небо и отрезок канатки. К слову, это единственное напоминание о XXI веке. Ни из одной точки старого Алидзора не видно ни новых домов, ни дорог с автомобилями.
Большой каменный жернов заменяет стол.
— Наверняка такую махину в свое время притащили сюда два простых деревенских мужика, — замечает фотограф Айк.
Камни около жернова хранят воспоминания о солнце. Сидя на одном из них, я рассматривала погрузившиеся в привычный мистический зангезурский туман горы. Вон там, передо мной — Арснадзор, «ущелье невесты». По легенде, однажды по тем местам ехали только что обвенчавшиеся юноша и девушка. Неожиданно на них напали разбойники, юноша был убит, а невеста решила, что скорее погибнет, чем попадет в плен. Она прыгнула в ущелье. Смерть казалась неминуемой, но волшебным образом юбка свадебного платья наполнилась воздухом и, подобно парашюту, бережно опустила невесту на землю.
Столик, сделанный из жернова во дворе алидзорской церкви
Здесь эта история кажется абсолютно реальной. Алидзор не оставляет ощущения покинутости. Неужто в этой церкви, у которой я сижу, не празднуют свадьбы каждую субботу? А там, за моей спиной, по всей видимости, дом самого священника. Он больше, чем остальные. В стенах много ниш — очевидно, там хранили книги. И снова деревня наполняется ароматами, голосами. Но неужели это только мои фантазии? Нет. Звук шагов прерывается звонким «Это вам!» Обернувшись, вижу перед собой веселую компанию — двое мальчишек с букетиками фиалок в руках и черная лохматая собака. «Это вам!» — повторяет второй и тоже протягивает цветы.
— Вы здешние? — спрашиваю.
— Да, оттуда, — и показывают вверх, на новый Алидзор. — Пойдемте вниз, к садам у реки. Наши там сейчас работают
— Переночуйте у нас, — прерывает мои раздумья Юра.
— К сожалению, мы сегодня уезжаем.
— Завтра поедете! Здесь еще столько всего посмотреть! Да на то, чтобы узнать все секреты Зангезура, не хватит и года!
В Алидзоре легко представляется прошлое
Название церкви Алидзора узнать так и не удалось. Оно ушло со временем, безвозвратно. Местные называют ее просто «Алидзорская церковь». Когда-то она, несомненно, была духовным центром этих деревень. Под стенами лежат надтреснутые хачкары. Очевидно, современные алидзорцы принесли их сюда, чтобы сохранить.
Несколько часов в старом Алидзоре кажутся днями. Здесь все располагает к неторопливой, размеренной жизни.
— Айк! Давай выберем мне дом! — решаю я.
Вот он, с чудесным видом на Алидзор, церковь и ущелье. Просторный, с высокой дверью и окном под крышей. Мы развели костер. Дым поднимался наверх и выходил в окно.
В комнате сразу стало тепло, на стенах заиграли тени. Дом наполнился уютом, и захотелось чаю.
— С новосельем! — сказал Айк.
karap.lv 
Для отправки комментария необходимо войти на сайт.